“这是一个黑暗的世界”，Karl Lagerfeld这么说，于是秋冬再次迎来了黑色。黑色是先锋的色彩，饱含深沉，暗藏锋芒，搭配经典的红色与驼色，带出最醇色的张力，这个秋冬理应夺目绽放。

  
　　设计师一直都喜欢赋予秋冬时装昏暗的色调，MO&Co.本季将女装的比例处理得有些男性化，肩部为圆肩设计。即使那些很明显代表女性气质的设计也像是被处理过的，比如那件褴褛的红色针织衫——背部是松散成缕的材质。垂坠式拼皮外套、斗篷式西装外套为MO&Co.令人印象深刻的设计增添了一份中古气息。借此，整个故事以黑色蕾丝晚装转入哥特风。

　　吸取了Street Chic的着装理念，在黑色系的设计里加入了更多易于搭配的街头时尚，拼皮的重磅真丝哈伦裤完美展现秋冬质感之余，令行走产生灵动的飘逸感。与之搭配最出彩的就是轮胎底的露趾靴，极佳的皮革质地，令造型也跟着升级。

 

　　去年秋冬的驼色风暴，今年仍未停歇。深深浅浅的驼色系大衣、斗篷、衬衫或是鞋靴都受到达人们的热捧。其实亚洲人的肤色本身偏黄，想要驾驭驼色并没有那么容易。但是加入较为深沉的黑色，则可以起到平衡的效果。冷暖色调的冲撞让整体造型更加高级、简洁。如果穿腻了驼色与相近色系的搭配，那么在深冬的时候为自己来点黑色元素让气质更优雅。

　　考虑到实际搭配方案，MO&Co.引入“夏衣冬穿”的潮流混搭方式，在驼色T恤上用上飘逸的雪纺营造不对称美学，动物图案的印花用上黑色水晶贴片，更具华丽动感。充满女性化的雪纺衬衫，为了贴近秋冬氛围，在领子与袖子用上皮革拼接，将硬朗与柔美糅合在同一单品设计里，充满个性，令人一试难忘。
 
　　似乎有人遗忘了与黑色最搭的红色，那种似火的颜色在冬日燃烧成为最亮眼的风景。索性这种颜色成为MO&Co.本季保留项目，雪纺无袖连身裙用上正红与紫红的配色，并采用立领设计充满了东方气韵。然而这种设计并非像以往唐装般让人觉得迂腐古板，恰恰充满了摩登的精髓，甚至让人看到Louis Vuitton春夏的成衣影子，不过这件褪去浮华感，更具实穿性。

　　如何融合MO&Co.本季的黑、驼、红三原色？模特儿的示范绝对能给你灵感。驼色拼接厚外套与黑色紧身裤装将造型完全勾勒出来，红色的开襟针织衫运用除了让造型充满生气，也让整体变得更具跳跃性，让秋冬的活泼与时髦表露无遗。甚至可以在眼影和唇膏的运用上贴近正红色，让完美的妆容配合造型，立体感也就油然而生。美丽总是多面性的，从最基本的款式出发，搭配出层次，既是MO&Co.的概念，同样也是给予穿衣者的乐趣。就像七巧板，如何变换造型这才是最好玩的地方。

　　Camel 情迷大地色

　　逃离钢筋森林，想要去巴厘岛或是马尔代夫来个写意的海边生活，夏日的愿望是如此清晰明朗。想像海风拂过发端的温柔，身体的舒展在衣服的剪裁里得到体现。在都会里来一场漫游，生活的节奏变得轻快起来，怀着度假的心情过着都市的每一秒，这是另一种自由。

 
　　如何用服装表达这样的闲适，MO&Co.将设计的重心放在对于轮廓的拿捏之中，裸色的真丝T恤用松身的效果制造随意美，黑色勾边的细节设计带来中性感。不同于棉质T恤的质感，真丝的触感更加柔滑，也具有成熟的女性美，搭配设计如出一辙的驼色短裤更轻松塑造完美的整体效果。从本季大热的拼接设计里吸取灵感，黑色的羊皮包边加上金色拉链的装饰流露出一丝酷感。

　　Marine 壮阔海蓝
 
　　与海洋息息相关的条纹，在本季忽然变成具有高级订制风格的图案，从Jil Sander的秀场就可以窥见一二。设计师敏锐的时尚触觉及时察觉到这点，用上黑蓝色条纹打造Urban Chic的连身裙，裙摆被锋利地划成不规则的形状，居然非常具有Vivienne Westwood的经典风格，纤细的腰带运用正符合了当下潮流。

　　Tough 不羁牛仔装
 
　　散漫的气息除了在轮廓上有所表现，更重要的是它还突出了女人的清新性感。无袖的连体服原本就是一种不羁的洒脱，磨白的效果非常自然，因此不会给人任何造作之感。肩章的设计是一大亮点，从军事风格的演化而来，却完全不受束缚，卷起的裤管似从海边踏浪而归的旅人。丹宁布料所被赋予的青春气息是任何一种布料无法比拟的，它本身已经成为年轻的象征，席地而坐，任由时光洗刷，就像褪了色的照片，留下的是海水与曾经年少轻狂的冲动。

　　Green 舒心军绿
 
　　整个MO&Co.春夏系列呈献一系列轻松自在，细致而含蓄的服饰。色彩方面以天然色及冷色为主调，牛奶的奶白色、奶油的米色、稻草的浅褐色、橡木棕色、钛金属色及蓝黑色，由浅至深，配搭灵活。设计造型流露优闲气息，衣饰轮廓修长而富动感，展现女士们优美的线条与体态。系列中不乏剪裁精巧，却看似漫不经心的服饰，就连配饰的设计亦充分考虑到整体的细节呈现，磨砂皮革打造出极佳的手感。

　　Fun 碎花与拼色
 
　　香港著名作家邓小宇写的《女人就是女人》一书里有篇《永远度假》极之令人喜欢，描述了一群特别的女性群体：“无论留长或留短，她们都喜欢将她们的头发作不规则的蓬松，将面部的化妆减至最basic，就让古铜色做她们对自己品味的见证；香水和她们似乎无甚缘分，至多她们只是滴些musk oil 而已。至于衣着方面，她们不约而同都穿上那些极富少数民族色彩、具有中东和中亚细亚味道、像在海运大厦Mountain Craft 有得出售的宽身衫裙，配以她们在世界各地极为隐秘的杂架摊搜罗回来的奇怪饰物、耳环、颈链、戒指；她们脚上穿的，如无意外，都是印度凉鞋、earth shoes、Scholl 牌木屐，或其同类。还有，她们大部分都有一个共同的习惯——就是经常背着个类似帆布质地的大袋，手中拿着一根燃烧着的香烟到处去。”

　　她们是一群永远在度假的女人，她们可能会在世界任何一个角落出现，北京、上海、巴黎，纽约……她们很有可能就是本季MO&Co.所打造的度假女性，在任何城市上演漫游。“漫游”，绝不是带着行李从此处到达彼处，而是心境的平和与释放，即使处身于繁忙的都市里面，她们始终都没有沾上那种紧张搏命的气氛，依然是我行我素。时装所能达到的效果就是让身体尝试去与布料剪裁成为完整的一体，这是设计师的诉求，也是真心希望穿着者能达到的意境。

趁着法国奢华品牌Longchamp“珑骧”在香港中环皇后大道中8号举行亚洲旗舰店La Maison 8开幕典礼之际，有幸与艺术总监Sophie Delafontaine面对面交流，一起畅聊关于Longchamp的二三事。

Longchamp艺术总监Sophie Delafontaine与刘嘉玲

 

创立于1948年的法国家族品牌Longchamp，发展成绩有目共睹，作为艺术总监，如何平衡艺术与商业这个课题？这或许是品牌交给Sophie Delafontaine的总要课题。但没想到Sophie答得那样轻松：“我从不关心商业，艺术创作原本就是很随性的事情。因此我设计了许多不同的产品，从手袋到时装，甚至是男士配件。”

 

说到男士，不得不提与Longchamp合作很多季的Jeremy Scott，除他之外会不会有别的设计师会为品牌设计特别的产品呢？Sophie说：“其实我们并不是每季都会找合作伙伴，多年前认识Jeremy，然后和他发展成一段很好的朋友关系，通过平时的接触，发现有些理念彼此都很相似，于是才有了合作的念头。就像和Kate Moss的合作也是如此。”

 

Kate Moss亲临香港出席Longchamp亚洲旗舰店的开幕仪式

 

Kate Moss与Longchamp的合作前后有六个春秋，在过往的广告里，品牌呈现出迥异的风格，在这些广告大片的背后有哪些是品牌所坚持的呢？Sophie就当场解开了这个谜团：“在过往的广告片中我们启用了风格迥异的模特儿，像Kate Moss、Sasha Pivovarova和本季的Audrey Marnay，不同的面孔，不同的女性，但最重要的一点是她们能代表Longchamp。Kate Moss是非常时髦的，而Audrey Marnay则表现出优雅、清新、活力，非常的French Style。”

 

作为新媒体从业者同样也关注到Kate Moss今年春夏创作出以旅行为灵感来源的Faraway系列包款，Longchamp也因此远赴摩洛哥马尔喀什拍摄的《FARAWAY》电影。搭配着爵士歌手法Frank Sinatra之女Nancy Sinatra 60年代的性感迷幻嗓音，以及Alasdair McLellan的Super 8拍摄手法，看起来很过瘾。对于运用新媒体做营销已经成为很多奢侈品牌越来越重要的传播手段，而Sophie是怎样看待呢？“Very important”是她给出最直接有力的答案，她说：“我爱传统媒体，喜欢杂志上那些精美的印刷广告，但新媒体却是另一种传播手段，将2D变成3D，赋予广告真的生命。就好比《FARAWAY》这部电影，这是平面媒体所无法做到的。”

 

回到Sophie Delafontaine本身，这位以童装设计起家的艺术总监究竟如何将过往的经验运用到设计之中来呢？Sophie Delafontaine侃侃而谈：“我在法国读的专科就是童装设计，这个宝贵的经验让我知道细节是多么的重要，对于大人来说扣饰、拉链和衬里都是小细节，但是对于童装而言，它就会被放大很多。我喜欢小孩，他们对于喜好的表达非常直接，他们只会穿他们认为漂亮的衣服。”

 

1995年Sophie Delafontaine正式加入Longchamp，因为是家族生意，因此对于制作流程非常熟悉，被问到是否会在未来设计一些甚具话题性的手袋，Sophie就非常谦虚的说：“家父Philippe Cassegrain创造出来的Le Pliage®折叠包其丰富的变化已经是个奇迹，想要超越很有些难度！”

 

Longchamp位于香港中环皇后大道中8号的亚洲旗舰店La Maison 8

 

此次Longchamp在香港开设亚洲旗舰店，在采访的结尾，不禁再将焦点转移到这间出自著名建筑师Eric Carlson之手的La Maison 8，Sophie娓娓道来Longchamp与香港的因缘际会：“1979年Longchamp就在香港开设了首间店铺，这也是首个除欧洲之外的店铺。香港就像一面窗户，让中国内地的女性走进Longchamp的世界。这次诚邀Kate Moss出席剪彩的革命性举动也是为了让大家有兴趣去了解Longchamp，建立美好的关系。”

 

(ELLE China March Issue 2011)

 

 

当浓烈的春夏饱和度色扑面而来时，我们不该忽略了装饰细节这个问题，君不见那摆弄风情的流苏慢慢爬上了衣衫包袋，演绎一场撩拨的欲望。但这看似轻柔的舞动，却暗藏锋芒，它摇身一变，成就了犀利的气场。唯美与强势的较量是这个季节最具话题性的流行趋势。

 

本季春夏，流苏的性格被设计师肆意挥洒，似乎有意分成两大帮派，有些是借助流苏原本的妩媚与轻盈赋予女人全新的视觉形象，而另外一些则是用它的随意摆动带出强有力的韵律感。早在2009年秋冬，Miuccia Prada就用皮革制造流苏裙，赋予它女权的力量，Gisele Bundchen在去年穿着Alexander Wang 的皮革编织短裙参加MET Ball，可以说将自己强势个性发挥到极致。

 

但别忘了，Marc Jacobs则是将细密的流苏卷入东方风情画当中，用针脚追忆远东的流金岁月，Dior更是飘逸得犹如天仙。用流苏编织的极致春夏正徐徐呈现在你我眼前，一起走入这摇摆女郎的时装世界。

 

异域柔美 华丽进行时

 

在众多时装风格里波希米亚无疑与流苏的交集最多，甚至只要提起它，映入脑海的画面就是流苏。向来走民族风的Etro让黑色穗子装饰外套的袖子与前襟，行走产生的摆动为造型平添了动感，而设计巧妙的外套乍一看还以为是模特儿穿着短款上装。有着异曲同工之妙的Massimo Rebecchi结合了豹纹图案，从前襟泻出的流苏缠绕着高开叉设计而露出的大腿，别提有多性感了。

 

如何将异域风情糅合华丽并体现在时装上，Louis Vuitton本季在Marc Jacobs 那“不要任何自然东西”的前提下，于是一切都过度装饰化了。这个充满东方风情的春夏系列，每根织物都闪烁着光泽，想像把流星穿在身上的感觉就对了。Missoni的华丽来自于颜色，那缤纷的美全都变成织锦，仿佛徒手做的裙摆，带着未完成的感觉，层叠地在身体摆动。

 

Leonard你不一定经常接触，但那极具东方风情的印花绝对令你过目不忘，在类似斗篷的船领上衣画上充满春意的图案，流苏下摆带着写意的度假风情。同样是东方，在两位设计师的手里显然花开两朵，各表一枝。

 

但令华丽升级的是Alexander McQueen的创意总监Sarah Burton。流苏已经跳出了原本的限制，成了完整艺术品的一部分。从金色的裙身垂下，仿如鸟类的翎毛，赋予作品灵魂，那耀眼的图案栩栩如生。

 

也有设计师并不想把民族风做得如此大鸣大放，转而将流苏的美还原到最本质的状态。Versace向来是性感的意大利风格代表者之一，Donatella这次让流苏从裙身撒下，纯净的色泽更添高贵的质感。柔媚的复古浪漫是John Galliano带给Dior女性的新感受，从裙身飘舞，真正把风的姿态恰好捕捉，谁能想像出行走能那么飘逸动人？House of Holland同样以印花布料为底，分了两层的流穗更是出其不意让民族风变得前卫起来。

 

毫无疑问，在这个春夏，异域风情与流苏的缠绵是一出女人最爱的时装剧，互相依附，演绎经典，千丝万缕的细腻编织出最浪漫的情怀。不过也有设计师不想循规蹈矩，Giles Deacon用悬垂的花朵情挑女人心，将Emanuel Ungaro带回设计最初的美好时代。Iceberg沿用的是七十年代的风格，用流苏打造性感而慵懒的形象。

 

或许男人心中的女人都应该具有十足女人味的，不过女性的刚性形象对于荷尔蒙的刺激作用可真不小。喜欢变化的她忽然决定收敛与生俱来的手段，取而代之的是硬朗味。于是用流苏表达权利，回归最初它的帝王意图，这才是女人的野心。

 

强势犀利 颠覆新形象

 

不知从何时开始流苏已经对自己原本的气质不满意了，不够魄力，不够强劲，于是设计师们也考虑到从材质上着手改变原来的气场。来到春夏，皮革和塑胶片制成的流苏让整个秀场热闹起来，读懂女人的野心。

 

扎根于美国的Ralph Lauren，带领我们走入西部，当然这也不是第一次让这种风格出现在秀场，袖子、领口、肩膀、胸位、衣摆、裤腿、裙摆，Ralph Lauren将流苏元素用到了所有可能用到的地方。超模Bruna Tenorio穿着啡色流苏长外套走在T台上，气场强到了一个地步。

 

虽然是Jean Paul Gaultier在Hermès的最后一季，但好的设计层出不穷。以品牌原本最出色的马具延展开来，皮革流苏披肩让人看得眼都直了，那不羁的气质挥洒在铺满黄沙的地上，飘散在空气中。你可以看到若是披着它骑着马该有多么潇洒。

 

当然，麂皮是春夏最常用的材质，Roberto Cavalli对于皮革的掌控力到了今天已经毋庸置疑，但在40周年之际，他再次创新，凭借锁缝、系带和拼贴工艺达到新的高度。从摇滚歌手的着装里找寻灵感，刘雯穿着麂皮肚兜变得狂野万分。

 

谁也没想到的是向来善于制造婚纱的Vera Wang用上黑色与灰色的塑胶片装饰了整件衣服，少了灵动，多了冰冷的现代感。这种和婚纱的绝美大相径庭的风格，也真是艺高人胆大的又一有力佐证。

 

强势既可以是流苏本身，也可以退回到装饰部分，Frida Giannini把Gucci带回到上世纪七十年代，金属、羽毛、珠片和流苏打造而成华丽的派对盔甲，也只有Party       Queen才能驾驭。Mark Fast的设计师结合自己拿手的镂空针织和细密流苏，使得这种局限于紧身造型的设计概念有了新的方向和广度。设计师之前也用过流苏，但在紧身网眼连衣裙的下摆上，晚霞色彩的流苏才是真正的诱惑。不过这个主题为“酸雨摧毁的乌托邦”的系列是否让模特看起来也特别像末日女战士，而少了些诱惑呢？

 

时装就是一件很奇妙的事，同样的事物往往表现出大相径庭的风格，这何尝不是女人的两个面，看似柔软实则刚强，又或是外软内硬。脱下换上的重来就不是衣服，而是态度。流苏的摇摆又更像女人的性格，难以决定。好在挑选时装靠的是眼缘，第一眼对了，什么都对了。

 

流苏在本季时装领域的扩张还没有划上句号，虽然有些设计师未能把它们用于服饰之中，但在配饰的装饰里，它又有令人心动的一面。

 

小巧玲珑 “玩”美配饰

 

仿如灯笼的穗子，因为小巧变得可爱，在原本的配饰上加上流苏会有怎样的效果？Sonia Rykiel真是懂得偷懒，直接就把锦旗的穗子挂在了模特的脖子上。看真点原来是用粗麻花绳串成的，黑色、赭红淡金或圆或方的串珠下挂着的是啡色麂皮穗子，绝对不是“偷懒”之作啊！这样的流苏运用还出现在Gucci的腰带上，设计师都是心灵相通的吗？

 

女人的两个面也被Pringle of Scotland的设计师Clare Waight Keller所发现，她的春夏系列是两种完全相反的女性元素之间的一种放松：轻佻和务实。“所有的女性都有两面性。”她说。“有的时候你会想要看起来非常休闲时髦，而有时候你又想拿点架子。”至于有没有拿架子这不好说，但她把轻佻化成羽毛，像流苏一样围在了女人的脚踝，这在行走中应该会产生起伏感倒是真的。

 

Karl Lagerfeld会帮女人做梦，但谁会想到这梦被他造得也忒大了点。模特儿双耳长及肩膀的金属流苏耳环真是太美了，由金色至黑色的变化在过渡位甚至保留了不算完美的着色痕迹，沾染了复古色彩，又显出了高贵。

 

但流苏本季出没最多的地方还是在手袋，Diane Von Furstenberg用上索绳的装饰，银色如金属水管的两头装上浅橙色的流苏，与艳粉色相映成趣。Paul&Joe的嫩黄色斜挎包已经沾染了浓浓春意，不过在包袋的边缘点缀上流苏小穗更见活泼。Blumarine什么时候放弃过豹纹？粉绿色洋装与同色的手袋配合得恰到好处，尤其那飘扬的流苏就像杨柳一般。

 

趁着流苏势头正劲，不妨追本溯源一窥究竟，原来它不单只是道具，而是留着高贵血液的饰物。

 

上流之美 蓝血的品味

 

为配饰本身增添玩味，小巧的流苏成为重要的装饰工具，因为灵动，连带造型也变得充满生气。不过在三个世纪前的欧洲，流苏曾是宗教祭坛和僧侣衣服的主要饰物，后来为欧洲上流社会的名媛淑女们所喜爱，于是将它们运用在了自己华服上，并将这一装饰物带到了时装世界，最终形成了一种宫廷艺术时尚。其实这点和中国的情形很像，唐代妇女流行的头饰金步摇是流苏的一种，这种发饰多见于高贵女子的妆奁，普通女子少用。帝王所戴的皇冠其珠玉串成的“帘”叫“冕旒”，亦是。

 

流苏那玲珑充满生气的特性，点缀着高贵的宫廷服装，这又何尝不是当时的女性对于时尚的追求？上世纪的舞台服装就充斥着流苏的设计，到了摇滚音乐的兴起，它逐渐成为嬉皮士和摇滚歌星们的最爱，并发展为舞台上的扮靓焦点。

 

这一小段的历史完全可以窥见流苏转型的全过程，它原本就有霸道的帝王之气，又因为爱美的女人贪图她的灵动而变为时装的一部分，在摇滚歌星的推波助澜下让它成为更具个性的装饰。

 

选择灵动还是犀利，最终变成了女人选择做男人眼中的自己还是自己眼中的自己，一个妩媚多情，一个势均力敌。但成功的女人不是两者皆能驾驭么？掀起流苏制造的时尚幕帘，做更美的自己才最重要。

　　

(ELLE China March Issue 2011)

 

 

春夏潮流明丽、动人，饶富趣味，这和轻快的时装氛围分不开。设计师将童趣带到大人的时装世界，用纯真触动人心。对于早已不是少女的我们，也免不了跃跃欲试。幻想来到热带丛林，忽然跳出来的是卡通人物，这是不是一场华丽的冒险？

 

这是JC de Castelbajac所制造的童年幻境，可能八零后和九零后出生的读者未必知道这个牌子，但日系的津森千里(Tsumori Chisato)就了然于心了，那些像从童话仙境走出来的女模特，将梦幻穿在了身上，轻易将女性技术性击倒，公主永远住在云端，幻想与王子的情爱生活。

 

天真、温暖，却又带着淡淡的忧伤，仿佛这就是爱情的模样，正因为在这物欲横流的年代，单纯的感情越见越少，设计师开始将之放大，追忆一去不返的童真时代。2011年的春夏，是一次充满童趣的时尚反扑，用Funny Girl的角度，把女人从冰天雪地的隆冬里解放，用愉快的步调迎接游乐场般的生活。糖是甜，唇是红，谁是奇迹？看懂了，然后寻觅寻觅另一种价值。

 

这种价值不约而同体现在春夏的女装服饰上，Enrico Coveri彩虹般绚丽的色彩，连带将青春的气息肆意挥洒在空气里，D&G重新演绎《白雪公主》的故事，John Galliano模仿天后王菲的“六年一班”玩起了制服同学会，Giles Deacon用绒球妆点少女梦，House of Holland演的是一闪一闪亮晶晶的戏码。忽如一夜春风来，千树万树童花开。

 

作为一直扮演着中产形象的女士们，看到这些爱不释手的“玩物”，一定十指大动，反过来又被脑海的理智拉扯，这与自己过往的形象差距那么大，这是真潮流吗？想穿又不敢穿，都2011年了，如果2010真是完结篇，还有什么不敢呢？就让我们推你一把，跌入童趣的漩涡吧！

 

“女王”破冰之旅

 

别以为穿上Prada就叫“职场女王”了，维多利亚女王可不这么认为。很多企业女高管总是喜欢将自己的形象打扮得很铁腕，可惜自己既不是撒切尔又不是普京，企图树立强硬的风格是好事，也是坏事，太过刚性的风格，将自己的女人味也连带抹杀了，亲和力上大打折扣，自然向心力不足，指不定员工会怨声载道，只是不敢对着你说罢了。

 

背挺得太直也僵了吧？好在2011年春夏时装序幕一拉启就叫女人放软身段，1920年代“艺术界骗子”Maria Lani回来了，带着绝顶的幽默，化身John Galliano的灵感缪斯，Coco Rocha穿着双排扣海军服扯着孖辫，一蹦一跳似小学生装着可爱出现在秀场。没错，女人再怎么强悍都不能丢了骨子的“卡哇伊”。

 

借用卡通画的印花图案，Enrico Coveri的意大利奔放风情被渲染得有些青春情怀。飘逸的雪纺，缠绕，骨子里的西西里性感是未变的，孩童般稚嫩的手笔将彩虹色填满整件衣裳，飘逸的美从布料与发肤的摩挲之间散发出来。

 

很多女士的疑问集中在使用性上，一件再讨人喜欢的衣服，如果穿不出去始终只会是衣柜里的摆设。设计师又何尝不明白这种心理？好比上班着装的基本款开襟短外套，绝对是搭配白衬衫的极佳单品，最能突显女人的干练、潇洒。Moschino Cheap & Chic春夏时装秀开场的第一套衣服就已经俘虏人心，在淡黄色光泽感外套上，点缀着水果硬糖般的柔美，袖口装饰的海蓝色亚克力链条，令人幻想来到湛蓝海边。

 

英国最会混搭的女明星Sienna Miller和姐姐创立的品牌Twenty8Twelve也是用开襟衫搭配印有卡通图案饰蕾丝的姜黄色抹胸短裙，黑色的蕾丝开襟衫透露着一丝成熟女性的味道，果然是高手出招，即见分晓。

 

从伦敦中央圣马丁学院(Central Saint Martins College of Art and Design)毕业的Zac Posen在副线Z Spoke里展现出全然不同于主线的视觉分野。青春活力，卡通化而略带癫狂的情感，可见于英国插画家Daisy de Villeneuve搞怪而时髦的微笑水果印花，以及Celia Birtwell风格的多元民族面孔图形。穿着印花背心与T恤的时髦都会女郎，外套略带运动风，想必她们都将成为今夏你的穿衣指南。

 

解决了日场，夜场怎办？女士们大可不必着急，Ashish的黑色亮片长裙，看上去就很给力，背后的棕色流苏，多像撒野的马鬃。Holly Fulton的插画云朵短裙，用上渐变，看上去好玩吗？无疑是！不过利落的肩线，和袖口裙摆的重水晶装饰，却将女人与女孩完全撇清。

 

怎么样？“冰女王”要换装上场了么？放下那张得理不饶人的Poker Face，放轻松，放柔软，新的一年，打出和蔼可亲的乖乖牌，下属可是会万分激动，拼命工作的唷！

将梦幻穿在身上

 

相对于“冰女王”的诸多顾虑，更多的女性会对童趣主题的设计毫无招架之力，直接就打入她们的内心世界，设计师为女人造的不是衫，而是一个个未完待续的梦。

 

《小王子》的故事曾经感动过许多人，与他相关的周边产品都能卖得满堂红。Jean Charles de Castelbajac本季将女性化身为飞行员与小王子在非洲大陆奇妙相遇。斑马印花，白色无袖上衣的小王子肖像，就连20世纪初期默片时代的卡通明星Felix The Cat也成为这个系列的主角。奔放的色彩，原野的狂欢，这一切的一切都是可一不可再的童真时代。

 

Domenico Dolce和Stefano Gabbana带着大家逛起来的花园，馥郁的芬芳成为新季单品的茂密印花，白雪公主是两个人的女神，于是被安排在吞下毒苹果之后印于T恤和背心上。是，Snow White的命运就是招人嫉妒的，从前是后母，现在是所有企图登上D&G单品上的女人，因为白雪触动了她们一直想要演纯情公主的心弦。

 

说到童趣，怎能少了津森千里？褶皱、雪纺层次感在津森千里手上共冶一炉，变成奇趣的童梦世界，在品牌成立20周年之际，设计师将自己喜欢的经典全部融入到最新的春夏作品中，多彩的颜色、可爱的服装廓型，这也就是为什么香港女明星总是爱穿它的原因了。在时装秀后台，津森千里接受采访时说：“虽然玫瑰花瓣上没有晶莹的雨滴，但是有胡须长长的小猫咪哦，还有卡通猫咪慵懒地躺在黑色的云彩上面。”懂得女人要什么的，始终是女人。

 

对于女性来说，梦幻离不开星星。Henry Holland把大家带回七十年代，闪烁的彩色五角星出现在淡蓝色的连体服与手袋上，有着摇滚明星的架势，但又青春可人。即使是像Chanel这样的顶级时装品牌，星星也成为它们配饰里不可缺少的设计元素，甚至是签名式设计。

 

《Project Runway》第八季亚军Mondo Guerra最近可谓风头正劲，早前Heidi Klum穿着他设计的波点晚礼裙出席电影《Black Swan》的首映礼上，谋杀了记者不少菲林。回到本季春夏，Mondo的一件浅驼色上装格外引人注目，彩色的骷髅系着斑斓的领结，大有孩童插画的玩味效果。

 

当然搞怪的美国鬼才设计师Jeremy Scott的作品总是出人意表，女模特顶着一头大妈卷发，像极了周星驰的电影《功夫》里的包租婆，白色长身连衣裙上印着一只穿着黑色皮靴，戴着军帽的熊，手持皮鞭与手铐的样子，你一定知道Jeremy在暗示的什么。

 

从小王子到白雪公主，从摇滚到SM，这样的奇幻时装景象，居然全都是围绕卡通展开。这么多的选项，简直是为难了各位女士，生活是一场幻觉，那就选最极端的吧，恶女穿白雪公主，乖乖牌穿SM，完美的搭配！

小玩意尽显纯真

 

未必敢将大面积的图案摆上身，既然踌躇不前，那就从配饰上着手，即使穿着正式，仍然尚有乐趣可言。包袋无疑是女士关注的重点，要搭配正装，手拿包仍是不错的选择。

 

法国新艺术派(Art Nouveau)拼贴花艺是Miuccia Prada本季用得最多的工艺，以银色的手拿包为例，橙红色的Patchwork卡通花卉在花蕊用上黑色漆皮装饰，绝对不同以往的Miu Miu，带着少女的天真。复古的颜色还出现在Versus的双肩背包，Donatella Versace和助手Christopher Kane为这个副线品牌带来了新气象，橙红、黄、蓝和紫的边线点缀，构成了整个新系列的格纹，十足校园风。

 

喜欢帽子的女士大有人在，不过端端正正毫无趣味的设计已经吸引不了她们，Giles Deacon将水粉色染在了帽子和绒球上，走出来的女模特戴着它像被染色的贵妇狗，不是不好玩的。日本设计师品牌Junko Shimada明显锁定海军风，蓝色的波点，白色的船锚，流露出想要出海的强烈欲望，连带帽子都是儿时的折纸小船。Manish Arora用“未来主义巴洛克”来描述他的春夏发布会，与怪癖女帽设计师Christophe Coppens的合作诞生了如同玩具赛车一样的疯狂帽子。

 

你以为这是重口味了吗？不不不，Betsey Johnson把链条和大锁挂在女模特的脖子上，那才是疯狂小孩的行为。还是来点甜美的，Moschino Cheap & Chic海蓝色或白色搭配玫瑰金色的项链，是把海底的珊瑚戴在了颈间。

 

深感设计师每一年为了讨好女士各出法宝，与其考虑是真潮流，或是假时尚，还不如赶紧投身于这场美丽的扮靓大作战。作为自信果敢的女人一定不会花时间考虑这么多，而是大胆穿着时令新款招摇过市，因为她们知道一两个卡通人物从来不会令自己看起来幼稚。

 

 

还有什么比今天更令人期待？《欲望城市2》就在今天上映！本周一电影的纽约首映礼上这四位加起来超过200岁的女主演，莎拉·杰西卡·帕克(Carrie)、金·凯特罗尔(Samantha)、辛西娅·尼克松(Miranda)和克里斯汀·戴维斯(Charlotte)就向全世界宣告什么叫气场，什么叫NewYork Style！

 

就在去年9月发出来的剧照，我们简直惊呆了，四位女主角以上个世纪八十年代的造型亮相，这是要提醒每个人都有过去吗？可是这是多么可怕的“时尚灾难”啊！Carrie身穿黑色蕾丝衬袜，白色纱裙，宽大的黑色腰带，满身珍珠首饰，像团乱麻。再看向来性感的Samantha，像极了“朋克老母”。Miranda顶着红色的冬菇头，穿着过时的套装，脚踩白球鞋。“中产甜心”Charlotte勉强算看得过去，但那衣服款式明显是上个世纪的风格。我们不禁对着电脑狂呼：还给我们那个纸醉金迷的欲望团体！

 

好在预告片出来的时候众人都叹了口气，莎拉·杰西卡·帕克穿着Halston Heritage的白色连衣裙，金色Mykita Franz飞机师镜面太阳镜，脚踩着Christian Louboutin高跟鞋出场，手里不忘夹着Chanel的手拿包，那个我们熟悉的“拜金女郎”又回来了。

 

之前电影的宣传语是“Get Carried Away, Far away……”这到底是有多远呢？原来是非洲沙漠之旅。不同于上次帕翠莎·菲尔德献出的几套标清的改良日式造型，这次电影主打“波希米亚风”。宽松的哈伦裤、抽象几何印花裙，部落图案以及厚重的金属装饰都将本季的时尚推往“异域风情”的边缘。

 

值得一提的是这四位女主演会重现之前一些经典的搭配，但却有些许改动。以Carrie为例，当她遇到旧情人Aidan时候穿了件Dior J'adore的背心搭配大蓬裙，极像Carrie最初最Classic的那套风格。

 

《欲望城市2》讲述了因为金融危机，Mr. Big损失了很多钱，在伦敦找了份工作，并住在只有一张床的公寓里，经历人生低谷的他和另一个女子发生了关系，可这个时候Carrie怀孕了。跌宕的情节其实可以从Mr. Big的腕表选择上窥见一斑，第一集他选择了大气的IWC Portofino玫瑰金款，而这集却是Pilot飞行员计时腕表，以证艰险！

 

香港会在6月10日上映，加入了佩内洛普·克鲁兹这只狐狸精，以及D&G的英俊男模诺亚·米尔斯的“欲望城市”，结局如何，不再重要。

昨晚看明珠台的《A Lion Called Christian》，被那只叫基斯頓的“大猫”迷住了。1969年Ace Bourke和John Rendall以250基尼币的价格从Harrods百货公司的宠物部买了一只幼狮，最后将它送回非洲肯尼亚的野外，让它回归自然。

 

这只欧洲狮绝对像只顽皮的大猫儿，一点也没有暴虐的性格。我想像抱着它，躺在它的肚皮睡觉的样子。绿幽幽的眼睛美丽得像冷翡翠，宽大的毛茸爪子，十分得意。

 

我一直对大型猫科动物小时候的模样难以抗拒，但我不喜欢猫的样子，不可爱，有些冷。换了老虎、狮子和豹子，那是一等一的讨人欢心。如果有机会再选择，我会想做野生动物学家吧，像谢安琪唱的那样：攀过冷冰险峻雪山/赏过太空星光璀璨/躺于美洲斑豹臂弯/咀嚼奇异花瓣……

去年《Milk X》杂志的圣诞刊封面就是Cartier的小狮子做Cover Boy，怀抱红色的盒子，是那么的美丽，甚至抢去了配饰的风头，下次还是找人吧。哈哈！

Cover girl: Maggie Cheung

Photographer: Feng Hai

Wardrobe: Dolce & Gabbana

之前已经买了《HACHI》这张碟，看预告片已经觉得是部催泪片。把手头上的事情全部做完，终于在这个下午把它放入影碟机。

 

相信爱狗之人，看到这部剧的反应应该会和我一样，在影片的最后45分钟之内，几乎是收不住眼泪的，太感人，甚至有些悲怆。影片那只秋田犬望着Richard Tiffany Gere饰演的教授，眼神始终如一，是那样的温柔与执着，以致你会怀疑它到底是只狗，还是个人。

 

编剧是新藤兼人，他也是1987年版《ハチ公物語》的编剧，因此《HACHI》在故事上几乎没做太大改变，只是换了Richard和Joan Allen来出演。虽然是西片，但画面的细腻美感确有着地道的和风味。

 

影片剧情非一两笔能够尽叙，故事围绕着“忠诚”一词来铺开情节，只是这样的品格，越来越难从人身上找到。Hachi虽然是一只狗，但它对主人的爱与信任是没有任何杂质在里面的，电影最后由教授的外孙揭示主题：“They taught me the meaning of loyalty, and you should never forget anyone that you love.”

 

套用IMDB上一位网友对此片的评价：“If you are a dog person, you will definitely love this movie! It's a sad, beautiful story that touches everyone's heart! A must-see.”

 

 

电影官网：http://www.hachi-movie.jp/

一直以来我都不怎么爱看别人的Blog，即使是很要好的人，但黎坚惠的Blog我一定看，因为她不止时装写得好。

 

追看《明日风尚》她的专栏一年有余，写的不是时装，是“新种生活”，谈的是人与人之间的相处技巧，包括两性关系，深入浅出得很，十分有趣。这种多元化的Topic让我很感兴趣，她的Blog也是如此，时装是一定要写的，当然还可以写电影。很多喜欢时装的人，或多或少会在自己的Blog里表达对电影的喜爱，不然奥斯卡怎么会有“服装设计奖”？

 

前几天看Wini的《Wardrobe Diary》，忍不住用手提电脑留言猜名牌，但奈何一跳转页面就不行了，最终没有留成。搬家后用朋友留下的台式电脑，居然可以。心里有些说不出来的感觉，期待她会留言，但觉得好像不留也很正常。不过两通留言她都有回应，感觉自己赚到了。

 

原本有两次机会与她做面对面的交流，一次是她的《时装时刻》香港版的广州签售会，那次因为周六早上要很早到展览中心，但爱睡懒觉的我还是没有起来。另外一次也是和《时装时刻》有关，为内地版宣传，广州的书店找我采访她，可是好像因为行程问题，最后没能做成。有些觉得可惜。与时装友对谈时装是多令人畅快的事情啊，现在只能在Blog与她来场时装神交会。

 

喜欢黎坚惠的人未必知道，她很早就帮《號外》做Stylist，第190期郑裕玲的封面是她的Last Piece，即使知道，未必晓得，采访DoDo的是林奕华。即使你都听过这些，但你却不会知道Wini还做过和音，为袁凤瑛，歌名叫《不必骚扰》……

 

Wini做过杂志、电台(Wyman说她去商台第一天上班，一关米高风，W忽然崩溃狂哭，一手执起自己的手袋，就冲出直播室，从此没有回来过)、广告、资讯、科网，还有唱片造型，以及你可能几分钟前才知道的和音，奇女子，不是么？

 

 

黎坚惠官网：www.winifredlai.hk

 

终于知道为什么离婚的两人，在成为单身那一刻不会感到雀跃的原因了，因为从房子里搬出去，无疑是将心掏空。不怕搬出去那个动作，而是会累得双脚发软。

 

当我搬进八楼的老房子，以为再不会搬家。想不到的是和换工作的频率一样，隔两年一次，说长不长说短不短。将过往四年的杂志全部翻过一遍，资料性的文字全部留下，百来本杂志最后精简成两本《VOGUE》的厚度。

 

所有《milk》杂志最后黄伟文的时装专栏《Wyman Labeling》全部保留下来，当然还有他去时装周的报道文字，其他的一概不留。并没有任何舍不得，仿佛将血管的血栓清除掉。唯独陈冠希封面的杂志都留下来了，虽然那单轰动的桃色新闻已经过去许久，但我不认为那是他的问题，他唯一的错是将手提电脑交给了一位不负责的维修人士。

 

仍然记得两年前搬家的情景，Lady Nikita和我一起看房子，之前看过的几套很不理想，感觉气场很衰败，来到现在这家的时候，我和她眼前一亮，一进门就是书柜，上面放着老书，这个家有人气。搬家那天叫了搬家公司，12个红白蓝胶袋容量的物品，从我旧居的9楼搬到8楼，都是老房子的顶楼，阳光充沛，而且清净。几个彪形大汉最后搬得受不了，于是坐地加价，原本是两百，我说加五十。他们愣了下，说声好。我后来反应过来，这个价格真是Stupid，估计那几个大汉也没想到我会出这样的价。这次估计应该没那么多袋子吧，最多11个，哈哈！

 

搬空一间房子相对比搬空一个心房容易，至少该留的，不该留的扔。住进一间房子那更容易，但搬进一间心房却难得多得多。久未有人住的心房，比我们想得更冷清更害怕，甚至害怕被敲门。若是敲错门，心里甚至会有失落，到底希望那人住进来还是不呢？或许应该有像Carrie那样的三个好友去鼓励你：TAKE (a risk)……

作曲：Vincent Chow

填词：黄伟文

编曲：Gary Tong

监制：Alvin Leong

 

过去十八岁　没戴表　不过有时间

够我　没有后顾　野性贪玩

 

霎眼廿七岁　时日无多　方不敢偷惰

宏愿纵未了　奋斗总不太晚

 

然后突然今秋

望望身边　应该有　已尽有

我的美酒　跑车　相机　金表　也　讲究

直到世间　个个也妒忌　仍不怎么富有

用我尚有　换我没有　其实已　用尽所拥有

 

曾付出　几多心跳

来换取　一堆堆　的发票

人值得　命中减少几秒　多买一只表

秒速　捉得紧了

而皮肤竟偷偷松了

为何用到尽了　至知哪样紧要

 

劳力是　无止境

活着多好　不需要　靠物证

也不以高薪　高职　高级品　搏尊敬　

就算搏到　伯爵那地位　和肖邦的隽永

卖了任性　日拼夜拼　忘掉了为什么高兴

 

曾付出　几多心跳

来换取　一堆堆　的发票

人值得　命中减少几秒　多买一只表

秒速　捉得紧了

而皮肤竟偷偷松了

为何用到尽了　至知哪样紧要

 

记住那　关于光阴的教训

回头走　天已暗

你献出了十吋　时和分

可有换到十吋金

 

还剩低　几多心跳

人面跟　水晶表面对照

连自己　亦都分析不了　得到多与少

也许　真的疯了

那个倒影　多么可笑

灵魂若变卖了　上链也没心跳

 

银或金　都不紧要

谁造机芯　一样了

计划了　照做了　得到了　时间却太少　no~

 

还剩低　几多心跳

还在数　赶不及了

昂贵是这刻　我觉悟了

在时计里　看破一生　渺渺

 

　　黄伟文暗地里为Eason写的成熟男人玩物志的四部曲终于圆满填上，继酒、车、相机后，这次用手表出发。瞰视人生兜转过后，得与失又是否能用时计准确筹算？

　　许久没有被歌曲感动，这次竟红了眼眶……

Beth Rowley - You've Got Me Wrapped Around Your Little Finger
If this is Love, it's everything I hoped it would be

Beth Rowley - So Sublime
Why is it so sublime, to loose myself in the moment

Pixie Lott - Cry Me Out(original radio edit)
You'll have to cry me out, the tears that'll fall mean nothing at all

Olivia Ong - Bittersweet
I woke up one morning to find my love gone

Olivia Ong - I Can't Go For That (No Can Do)
You got the body now you want my soul

Lisa Ono - Bengawan Solo
Where the palms are swaying low, and lovers get so enthralled

Jay-Z & Alicia Keys - Empire State Of Mind
New York, I'm from where dreams are made of

Katharine McPhee - Brand New Key
I think that we should get together, and try them on to see

Jimmy Somerville - Safe In These Arms
I need no Gods, I have no fears, I have you

　　第82届奥斯卡终于完美落幕，如果你是女权主义者的话，又是离婚女人的话，那更是如此。其实本届奥斯卡的重要奖项并无太多悬念，而最爆冷的可能就是大热的《阿凡达》(Avatar)，结果只得到三个技术奖，被无情“拆弹”！

　　

凯瑟琳·毕格罗从芭芭拉·史翠珊手中接下最佳导演奖座

 

　　

詹姆斯·卡梅隆与现任妻子苏茜·爱米斯

 

前妻与前夫的斗争

　　

凯瑟琳·毕格罗(Kathryn Bigelow)指导的低成本的反战影片《拆弹部队》(The Hurt Locker),拿下六座小金人，包括最具份量的最佳导演与影片。从芭芭拉·史翠珊(Barbra Streisand)手中接下最佳导演奖座的凯瑟琳很激动，因为同时入围最近导演的还有他的前夫詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)，不知道她有没有一雪前耻的感受。(当晚她穿着的是Yves Saint Laurent Edition Soir)

　　

这位奥斯卡历史上首位最佳女导演，1991年与卡梅隆离婚，凯瑟琳的硬朗性格或多或少有一定影响。不过之后，两人仍然有合作关系。在此前MTV台采访卡梅隆时，他就表态：“I already got my statues.I don't feel greedy or needy in that way.”

 

　　　　

影后桑德拉·布洛克

最率性的影后

在奥斯卡颁奖前夜，一年一度评选最差电影的金酸梅奖揭开帷幕。奥斯卡影后桑德拉·布洛克(Sandra Bullock)也不幸斩获最差女主角和最差银幕搭档两项“殊荣”。布洛克幽默地现身领奖，还带着“最差影片”的DVD来到现场。

　　

而在获得本届奥斯卡影后的时刻，布洛克情绪激动归激动，也忍不住搞笑：“Carey, your grace and your elegance and your beauty and your talent makes me sick.”这是天性使然。一直以来布洛克都是接演商业片，演的几乎都是“傻大姐”的角色，难得被奥斯卡提名一次，又能得奖，多少也有点运气，不然怎么会挑中Marchesa的金色天鹅绒裙？

 

　　

克里斯汀·斯图尔特

 

　　

凯芮·穆里根

 

她们的第一次

　　

90后的克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)与80后的凯芮·穆里根(Carey Mulligan)，虽然是第一次走在奥斯卡的红毯上，却丝毫不输阵。克里斯汀一袭深蓝色的Monique Lhuillier穿得很是漂亮，肤如白雪。入围最佳女主角的凯芮则是挑选了镶嵌宝石黑色PRADA长裙。若是硬要挑出她们穿着有什么瑕疵，或许就是颜色稍微有些沉，但第一次，保守稳重才是上上策。

　　

早在三月号的《名利场》(Vanity Fair)“好莱坞特辑”，两人就登上封面，风头一时无两，被称之为“新势力”。虽然凯芮本届奥斯卡只是陪跑，但以25岁的年纪就能入围女主角，前途无可限量。

 

　　

梅丽尔·斯特里普

 

　　

海伦·米伦

 

老而弥坚的影后

 

梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)与海伦·米伦(Helen Mirren)又入围了奥斯卡。虽然她们心里清楚可能只是陪跑，但这无损于打扮得漂亮的心情。

 

60岁的梅丽尔穿着的是《天桥骄子》(Project Runway)第四季选手Chris March设计的白色裙装。低胸与褶皱的设计，令裙子有着雕塑般的线条，加上梅丽尔简洁的发型，相当摩登、优雅。她脚上那双Jimmy Choo，竟有些性感呢！而另一边厢64岁的海伦穿着Badgley Mischka灰色纱织裙装，袖子的薄纱与裙身闪烁的亮片点缀，都是迷人之处。一个人的美丽与年纪丝毫无关，这两位影后在适当的年纪穿了恰当的衣服，毫不夸张已经是最大的魅力所在。

终于在辞职后的三个月，打算为之前的努力说点什么。一直以来我并不喜欢将内心的事情诉说出来，因为那只是属于我的事情。当我收到朋友的短信后，忽然想说点什么。她说：“你做时尚之后，我一直觉得‘美’是个很神圣的字眼，亦觉得这个词专属于时尚圈，而我们只用‘漂亮’。”

 

漂亮是相对的东西，而美可以是绝对的。在做时装编辑的这两年的时间，自己像有了目标的人，不断去追逐，去奔跑，付出百分之一百二十的努力做好这个角色。这段时光，是美好而超负荷的。开始知道物料的特性，开始懂得欣赏剪裁，开始知道很多专业的知识，而最大的提升是眼光。

 

每周的卷首，我会写下自己对于时尚的认知，在编辑推荐，我会为读者带来新的东西。这是我最为珍惜的两个板块，因为直接面对读者，将信息传递出去。作为生活类周刊，我坚持去改变生活质素是最更本的目的。它虽是我负责的版面里文字最少的板块，却要在大量的资讯里找出最适合推荐的东西。是劳累而有趣的过程，不一定是昂贵的物品，小到一支laura mercier的唇膏，大到PRADA的衬衫订做，是生活方式的渗透，更希望读者接收到的是自我意识的觉醒：不再随便挑选一只口红，而是会在意它能不能令气色看起来更健康。这是最为本质的区别。

 

不断吸收知识，是做编辑不可缺少的。从一开始追着香港杂志看，再到只锁定一两本，其中的转变我自己也觉得惊讶，甚至是从Fashion变成Intellectual。《明日风尚》是我在过去一年里不曾放弃的杂志，Adele Leung Taylor造型的时装片，总是清新怡人，把握了时装的精髓：不应该哗众取宠，且是一种属于个人的美态。最巧妙的是她能在商业、时装与艺术之间找到平衡，不像其他时尚杂志只会讨好品牌，商业有余，时装的箇中魅力，被编辑完全抹杀，这不亚于自杀的另一方式。

 

Intellectual的变化，是令自己欣喜万分的，我并不是个读书高手，倒是渐渐发现文字的乐趣，竟然也能在入睡前静静细读，甚至一觉好眠，当然也和没有工作压力有关。一点一滴的积累，相信他日必然能有质的转变，这种质，不可预估，只能期待。

 

如果说最近有什么事情是值得开心的，那就是还有人在你离开公司之后肯定你工作的出色，这不仅是同事，也有品牌公关。更重要的是，自己的努力无意间影响到了一些人，这在当初是完全没料想过的，因为我一直以来都不是会说太多的人，我喜欢用Work Hard来代替Complain，当然，牢骚还是会发的。

 

被MSN上的熟人问起，还在写吗？对，还在写！会厌倦吗？不，只会更爱！什么时候重出江湖，我看好你！恩，时间对了就会出来。

 

今天路过手表的柜台，发觉居然有Thierry Mugler的手表，我在想，如果有机会成为一颗星，那我一定要成为Thierry Mugler那颗，绝对不是完美的五角星。不在意你有没有发现，也不在意命什么名，但我知道，我是闪光的，这种感觉很好。

如果要数去年最火的时装设计师，那Balmain 的设计师Christophe Decarnin绝对排名第一位。你知道，设计是一回事，火不火是另外一回事，满眼都是时装编辑，高级买手身上挂着那件宽肩设计，可想而知Balmain这个垂死的法国老牌是如何“还阳”的。

 

看过流星雨大爆发的人，就知道偶尔一两颗零星划过天际简直不算什么，而Balmain引发的宽肩现象就像爆发的流星雨，蔚为壮观。除了是时装人士本季的大爱，也是下季持续燃烧的款式。

 

在刚结束的2010年春夏伦敦时装周上，Burberry Prorsum正式从米兰移师伦敦，Christopher Bailey就献上了宽肩Mix经典风衣的杰作，证明“你能做的我也可以”。而深受喜欢的华裔年轻设计师Alexander Wang同样也在春夏纽约时装周上发表了一系列的宽肩作品，如用欧根纱(Organza)营造的透视宽肩，用黑色针织而成的宽肩拼薄纱的连体服，不单只是后生可畏的表现，更是“你能做的我可以做得更好”。

 

宽肩现象令人重新审视高高在上的时尚圈，以为设计师各个都别出心裁，独树一帜，原来还会追流行。其实Christophe Decarnin不是以一个吃螃蟹的人啊，之前Martin Margiela设计的单宽肩不是很有视觉效果吗？Balmain除了具有日常可穿的功能之外，大抵也搭上了摇滚的车，现在流行的都不是好好穿衣服，而是撕烂了裤子，加阔了肩膀的“戏服”。

 

你会不会敢于穿上宽肩的设计呢？在你穿上之前或即将穿上之前，想提醒你的是如果没有“贝嫂”瘦骨嶙峋的身材，也至少不能太有肉，否则只能用“魁梧”来形容。时尚有时候是和忍耐有关的。

最近在整理香水的时候，发现有几瓶才用了一点，不仅怀疑当初买它们回家的原因，到底是喜欢上那种香气，还是迷恋那漂亮的香水瓶设计。

 

于是打电话问一个香水迷，原来这个问题也令她苦恼，有些香气好闻，可惜瓶子不怎样，有些瓶子太过精致，反而可以忽略掉香水本身。于是她就举了个例子说Hermès印度花园是她最喜欢的香水，无论味道和瓶子设计。但这款恰好是我的死穴，就是因为觉得香味太像香料让我大失所望。

 

香味本来就是属于太个人的东西，而买香水时却要人格分裂，到底应该选适合自己的味道，还是收集瓶子。如果你细心留意会发觉，现在要去专柜找一种太纯粹的味道是相当困难的事情，依循着前、中、后味的调香技法，一只香水有十几种味道，这种复合式的香味的确馥郁持久，但真的是你想要的哪种能唤起记忆的味道吗？由两个大男生Christopher Brosius和Christopher Gable创立的Demeter香水，味道非常简单，像大自然的气味收集器，给你最纯粹的雪、雨、金汤尼等几百种气味，但你会为这种像指甲油瓶子盛载的味道动心吗？

 

以纯净的味道作为卖点的香水，三宅一生是个中翘楚，大师也深明包装的重要，最近新推出的A Scent by Issey Miyake，以玻璃砖的造型呈现的瓶身及由纸质制成的包装，如同第二层肌肤般的理想，由设计师Arik Levy设计成形。而日本非常重要的设计师佐藤卓(Taku Satoh)设计的标志是由瓶身内侧雕刻上去，借此保留纯净与自然的外观触感，其中的秘密就是在于采用高科技制造技术而成。这款香水的调性清新，味道也只有四种，会不会一次完成你对香味已经瓶子设计的双重愿望？

如果在几年前说用制造楼宇的混凝土，铺路面的沥青，以及做垃圾桶的塑料来做衣服你会怎样？“天啊，这绝对不可能”大概是你即时脱口而出的真心话。但是在本季秋冬素有“时装界科学家”之称的Hussein Chalayan就将他们制造出最新的系列，而且很实穿。

 

那现在要是和你说美味的太妃糖(Toffee)日后有可能成为火箭的推动燃料，你又是否能接受呢？不接受，没关系！科学家早就预料到你的反应，于是做了个实验。英国广播公司(BBC) 节目主持斯坦斯菲尔德与赫特福德大学(University of Hertfordshire)的火箭研究人员威尔金逊合作，录制有关火箭引擎的实验过程。

 

主持人示范将太妃糖燃料注入小型火箭的引擎管道，再于管道中间的孔下点燃。科学家指他们研制的混合燃料火箭引擎，只需可燃固体及氧气即可发动。在节目中，主持人先在一辆小车安装这部引擎，点燃后车子很快达到时速240公里，减速用的降落伞绳子亦随之断掉，车的另一头则撞在预设的障碍物上。他指这股动力足以用作火箭引擎燃料。

 

太妃糖的热量高，可提供的能量亦较多，所以被选择称为本次的实验对象，这种“新燃料”可真环保。无独有偶非洲埃塞俄比亚一名年轻妈妈开设环保鞋厂，利用循环再造的旧轮胎和有机棉花等，做出多款价廉物美的鞋，全部人手制作，生产过程绝不涉及碳排放。

 

环保新材料的运用是现在以及未来的大前提，时装如此，工业亦如此，从前价值数十亿美元的火箭引擎将来可能来自超市，Impossible Is Nothing。不过从现在开始你还敢变喝咖啡边吃美味的太妃糖吗？我敢！因为我会既享受美食，又多做运动。

虽然买了《时尚大帝》的碟很久，但最近才翻出来卡门，原因很简单，受不了人物传记电影的闷，即使是和时尚那么关系密切的Karl Lagerfeld。

 

在你印象里Karl Lagerfeld是怎样一个人？CHANEL的创意总监？一个永远带着墨镜的怪咖？还是在大热天也穿着黑色西装练高温瑜伽的老人？在我眼里，他是偏执狂，甚至有些高傲得难以亲近。我企图证明我的想法，于是把《时尚大帝》的碟放入了影碟机……

 

镜头从他的工作室开始，你无法想象满桌子堆着的都是时尚爱好者欣喜若狂的名牌单品，但对于Karl来说，那只不过是一个道具，几十块和几千块对于他来说没太大差别。接着他开始往自己的手上戴戒指，很多戒指，多到用来出拳的确是不错的武器，这个男人一定是偏执狂。

 

整部电影画面优美，配乐动态，像风景纪录片，Karl所到之处都是画卷，如果你觉得这就是一部以视觉取胜的人物纪录片，那就大错特错了，因为没有任何视觉特效加工。而片子最精彩的地方反而是一般人认为人物传记片最闷的一问一答。导演Rodolphe Marconi对于Karl的贴身采访，更像是朋友间的对谈，没有过多的语言修饰，直接而赤裸，就像他大胆询问Karl的性向，就连老佛爷都忍不住说有必要这么直接吗？然后欣然谈论这样的敏感话题。

 

原本以为被搬上神坛的Karl Lagerfeld是个不尽人情的人，可是看完之后发现大错特错，不但很随意，而且言语刻薄搞笑，还和工作人员与模特儿一起吃饭，很是亲民。

 

这位固执的时装设计师永远都与他的黑色西装、墨镜出现在任何时间任何地点，即使是高温之下，于是Rodolphe就特别问了Karl这个问题，想知道答案就得靠你自己去寻找。

如果说买名牌可以省钱，相信反对的人占多数，原因很简单，一件名牌几千元，动辄上万，怎么可能省。但如果是经常上网购物的人或许就会有不同看法。

 

线上购物的方便相信无需多说，但买回来后悔的东西有多少？朱德庸说：“女人一半时间用来买东西，另一半时间用来后悔所买的东西上。”有了线上购物，用来后悔的时间更多了，因为太容易满足购物欲，而人都是贪新鲜的。精华液还没用到一半已经对新的美容品跃跃欲试，衣服才穿了几次已经失去兴致。

 

有没有产品是可以一直让我们觉得新鲜呢？美容产品找不到答案，但时装的话，Maison Martin Margiela是一个。一件简单的T恤，一条同布料不规则的围巾，两件简单的物品，却可以创造出千变万化的穿着。围巾可以是围巾，又可以是T恤的一部分，通过围巾的变化成为充满层次感的T恤，这是接触ＭＭＭ的最大惊喜，但不是最终的惊喜。

 

ＭＭＭ有一个为“0”号的Collection Artisanal男女装系列，这个系列最令人惊讶的是，材料为旧摩托车手套，五颜六色的旧扣子，总之旧的任何物料都是这个系列的制作材料，包括水晶球。设计师利用天马行空般的奇思妙想，将这些在别人眼里看起来是“垃圾”的东西赋予神奇的魔力，一件件如艺术品般的时装孕育而生。

 

其实光这样说你也未必能领略到MMM时装的魅力，但只要有机会你接触它，穿上它，就能知道，与其买许多衣服来满足自己的新鲜感，倒不如买一件来千方百计地穿出新鲜感，相信你会发现时装最根本的魅力。

这可能是对比度最强烈的一张名模合照，丰乳肥臀的Beth Ditto与骨感超模Kate Moss，看似完全不同的两个人，竟然是好朋友。

 

肥人无时尚，这似乎是时尚圈默认的，虽然也有时装周抵制0码模特，但效果并不理想，直到Beth Ditto如重磅蛋糕扔进了时尚圈。此人是奇女子一个，190斤的体重与自信成正比，作为英国 The Gossip 乐队的主唱，她经常出现在大牌的派对上，而作为一个时尚人士，她坐在CHANEL的第一排。

 

凭着个性，Beth享有和好友Kate一样的待遇，获邀为Topshop设计服装，但由于Topshop拒绝推出大码系列，Beth反过来拒绝了Topshop。超大码服装店Evans看中了她，她欣然答应，摒弃肥人爱穿黑色的观念，大玩撞色、亮片，还有她至爱的紧身裤。甫推出就销售一空，她说：“我相信好衣服就是好衣服，时尚最自欺欺人之处就是太看重设计师的名字。”

 

在大码风吹向娱乐圈的时候，无独有偶，Lara Stone担任2009秋冬CHANEL订制秀，令人惊讶于她是穿着Size 6的模特。去外贸店淘过衣服的人都知道Size 6意味着什么。她的经纪公司说：“她瘦的時候可以穿到Size 4。”

 

在天桥上行走的纸片人终于开始恢复正常的体型，但不知道能持续多久，更希望时尚圈开始思考Beth 的金句：“我只希望人们更加单纯而公平地看待身体，不要掺杂法西斯精神。迷恋肥胖和迷恋消瘦同样愚不可及。”

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最近看完了日本富士电视台的刑侦剧《BOSS》，由天海佑希、竹野内丰、玉山铁二、户田惠梨香等人气明星出演。全剧11集，案情发展得有些出人意表，在次暂不剧透，如果是放在TVB播放，在片头铁定会打出“PG家长指引”的告示。

 

平时我有一个习惯就是看到新的东西就会去官方网站查看，这次也不例外，找到该剧的富士官网，和其他电视剧集的构架差不多，同样有每集的预告片、故事梗概、角色介绍等，还有“Special特区”。我以为就是一些下载之类的娱乐，点进去之后，发现有Blog、剧照、最特别的却是“Boss Collection”。

 

看港剧是看时装，看日剧同样也是，日剧明星在剧集里的穿着往往能掀起购买风潮，木村拓哉出演的《HERO》在剧里穿的A Bathing Ape的橘色外套到现在仍然被粉丝津津乐道，但当时的传播是靠杂志，而现在的传播更多的是即时网络，尤其像是东京这种到处可以Wi-Fi的地方。所以这次“Boss Collection”就利用网络达到行销手段，这也正是剧集的另一市场推广——FG，Fshion Guide时尚指引。

 

就像天海佑希演的女主角大澤絵里子，剧里最爱戴的手表就是Jaeger-LeCoultre还有Breitling，在第三集里穿的Max Mara的白西装，搭配Francesco Biasia手袋，这些讯息都在网页里呈现出来，而且以杂志风格排版，让人很受落。不同于港剧对赞助品牌的大特写，日剧很少会刻意给镜头，把功夫做在线上。而户田惠梨香在剧里的GAP条纹手提斜挎两用包被眼尖的Fans发现，专门店都已经卖到断货，可见推广手段的高超。

　　乐活族的兴起，让我们多了运动少了静坐，多了有机食物，少了农药栽培。所以即使向来懒运动的我也开始打算为自己加大运动量。结果惊讶的是隐性问题比想象的大，虽然脂肪含量正常，但腰部缺乏运动，肥膏都集中在腹部，真是汗颜。但最可怕的是我的肌肉活力比同龄人减少了15%，健身房一个年龄和我相当的能轻而易举举起杠铃，但是我完全无法做到，哪怕是一个动作。

　　平时的负荷训练一个小时，每次做下来就基本上有气无力，教练就说久呆在空调房要多饮用碱性水。碱性水印象中就是PH＞7，后来才知道碱性水不但可以有效排除你体内的有害废物，而且还可以从根本上增强人体的免疫力功能，对人体调节多余的体液有很好的作用。难怪巴黎人识“叹”，那绿色有汽矿泉水不就是有“矿泉水中的香槟”的美誉吗？

　　不过此矿泉水16年前出过一次质量问题，因此全球回收，Woody Allen在回收那天在公共场合说：“没有了他，叫我们知识分子怎么活？”美国那时候大抵没有法国的情调，但它有自成一派的味道，懂得欣赏别人的好是最大特色。当时这个知识分子迷恋的恐怕不是矿泉水的味道，喝过的人都知道那不怎么入口，他欣赏的应该是法国人的生活情操，即使是矿泉水也要迷人。

　　现在的乐活族估计并没有Woody Allen的法国矿泉水情意结，即使是口感并不算极佳，但为了健康也就开始习以为常。但要转变的是，PH＞7它是饮用水的酸碱值，更是一种健康的态度，当血液的PH值呈弱碱性时这时身体是充满活力的、健康的，同样你的心态也应该呈碱性。

一直以来在心中都存在疑问，为什么男人不能用CHANEL？

 

当时尚打破性别存在的时候，你会发现潮流杂志都在鼓吹用女朋友的护肤品，穿女朋友的衣服，与女朋友分享名牌。所涉及的产品唯独没有CHANEL。

 

每个女人一生之中，都总要拥有一个CHANEL的手袋，这个已经成为时尚不变的真理，那男人呢？是拥有一件CHANEL，抑或拥有同等质素的女友？说到男人用CHANEL，很多人第一反应就会是“娘”！这和品牌一直树立的女性形象不无关系，但却不是绝对。David Byun为品牌最近拍摄的一系列广告就请来男模演绎，长满胸毛的男模与CHANEL的手袋形成鲜明的对比，一个阴性形象与阳性形象的对立统一，男模也并没有因此变得女性化。

 

反观在CHANEL创立初期，Coco Chanel将男装的花呢面料运用到女装中，从而将历史大为扭转，但现代人们几乎忘却了它最先穿在男人身上。最近几季的Resort系列，Karl Lagerfeld都有照顾到男性族群，当条纹双C Logo的围巾被当作腰封一样系在男模特的腰际，你的CHANEL纯阴性形象又会不会颠覆？

 

太多时候我们都对性别自我设防，遇到一些自己喜欢的物品，被Sales说这是女式的，就会转身离去，压抑了自己对那件东西的喜欢程度。对于物品不是应该只有合眼缘和不合之分吗？对于物品的性别压抑接着演化到对于人性的压抑，于是就会看到我们经常会对喜欢的人表现出冷静，甚至是冷淡的态度，原因是怕犯了禁忌。回到标题，男人与CHANEL的问题已经不是用不用的问题，在它背后更多的是一种精神挑战，你能挣脱思想的束缚吗？

才七月中香港很多品牌已经挂起“SALE”的减价牌，有些更是五折出售，友人在Gucci买了个水晶亮面Monogram购物袋，换成“人仔”2100。你几时觉得奢侈品可以这么平？没办法，今年生意不好做，减价揽客是没有办法的事情。

 

但奇怪的一些所谓的平价品牌反而逆流而上，好了，我指H&M。去年与Comme des Garçons的联名系列已经是卖到上千，今年上半年与Matthew Williamson的合作也不乏上千的单品，但明显Matthew Williamson并不如龄姐受落，因为在国内人气可不够。但说实话Matthew的这一系列我觉得十分精彩，光颜色与款式就胜过早前龄姐的联名之作，何况还有连体装和机车夹克这样大热的款。

 

可能是这一次合作反响未如意料，所以在今年下半年请来的设计师简直是太Hit，Jimmy Choo，一个所有女人都想穿上他设计的高跟鞋的男人。11月14日起才全球发售，现在已经放出了联名鞋款，细到不能再细的跟，狂野的斑马纹，这些签名式的标志性设计，无疑是最大的卖点，至于价格，如果是上千的话，那恐怕很多人会望而却步，要知道打折的时候Jimmy Choo也不会贵得离谱，况且材质上等。所以想要发售当日的再现人龙，那还得把握好价格关。

 

无独有偶，备受内心自认是少女的女性欢迎的Anna Sui，也开始推出平价系列，这次是与Target合作，而设计的灵感Muse居然是《Gossip Girl》里的四位女主角，就是用平价的材料造出贵族学校女学生穿着的奢华感。恐怕有点难度！一个人的气质很决定她穿着的档次，要是以贵价买到的是平价货，本身又不见得有型，那简直是平价×廉价的联名产品，没法看！

看最新的时尚资讯，有这样一条：“意大利奢侈品Stone Island经过数年潜心研发，推出最新潮流单品——‘光与热’系列。创新添加热敏感材质的T恤，其中的条纹颜色随着温度自动变换。当外部温度从25度升至40度时，条纹会从原本的颜色变至白色。更神奇的是，当穿上这款服装，人的体温即可使其变色，如同施了魔法般地呈现出无穷幻变。”

 

当下觉得有些好笑，其实几个月前去逛深圳金光华的American Apparel就有Sales推荐款号为RSA6407TC的Thermochromatic变色T恤。这件好玩的T恤会随着体温变白，Sales推得很大力，当下还在蓝色的T恤上哈了一口气，然后那T恤不负所望变了脸。可能是因为American Apparel没有发公关稿，所以这件有趣的T恤并没有在媒体曝光。

 

温室效应大家都听出耳油了，但Thermochromatic，热色效应估计了解的就不多。其实就像很多小女生读小学那时候的变色口红一样，在织物里添加了一些热感应的材料就能够变色。像Polydiacetylene，聚二乙炔就对温度敏感。不过怎么说都属于科技产品，理应捧场。

 

好玩的就在“捧场”这里，Stone Island这件变色T恤盛惠€118，而American Apparel的那件才￥310，连前者的1/3还不到，作为精明的消费者，当然会选择后者。价格绝对是好理由，但是可以讲出来的好理由还有：纯色容易搭配；变色后效果更艺术；剪裁更贴身……而作为时尚编辑我的理由是：以最少的钱达到同等甚至更好的Style。

《巾帼枭雄》你看了没？“柴九”黎耀祥确实抢镜，但“好戏”的邓萃雯又怎能让人忽视，确切说自从《金枝欲孽》的“如妃”后，邓萃雯就无法令人不注视。但我喜欢她，是从《我和春天有个约会》的姚小蝶开始……

 

也难怪会爱上一个有妇之夫，剧里色士风吹得那样好，又有如此相貌，不动心是假的。只是通通是错爱，经历过坎坷，邓萃雯面对感情才更坦然。剩女不是季末的大抛售，求其选一个下嫁。是宁可享受一个人的片刻浪漫，总好过被一个愚鲁的男人破坏气氛。

 

拍《岁月风云》被三哥苗侨伟还有刘松仁劝要降低择偶条件，拍拖不是“拣衫”，怎有得降低。更不是随便演上一出戏，这不是雯女的作风，虽然与视后失之交臂，但谁都知道“如妃”那一刻在观众心里已经被“扶正”。也不会因此与TVB签经理人约，只要是接受的剧本，必然全力以赴演好角色：“我拍每套剧，都希望有一个月做准备工夫，去年连拍四部，不够时间做功课，我会嬲自己。”雯女讲得真诚，演得更真。

 

说到“剩女”，邓萃雯是有些超龄的，四十岁的女人，显然比三十岁的定义的年龄要更成熟，但这不代表老。诚如雯女的择偶条件：“思想成熟，但不代表老，年纪轻都可以成熟。”女人四十，开始真正了解自己的身体和心灵，像重新再活新的二十岁，这一次将更丰盛。至于路上遇到谁人，已不再那么重要……

旧年TVB播剧的广告时间会没来由地放一个当铺广告。广告词不外乎是说诚意解燃眉之急。当下便想，这老铺子什么时候又时兴起来了？又有什么可以去当呢？

 

香港的当铺最犀利，百年历史经久不衰，尤其是经济相对差时，比如香港在二战时，五十年代初，六十年代尾七十年代初，以及九七金融风暴时期，恰恰都是典当业的发展期。香港法律规定，不论当物原价有多昂贵，当铺出价不可超过无万港币，即使是一只几十万元的钻石劳力士。

 

不知道广州的当铺是否开始与时俱进？想想“米兰站”不就是摩登当铺吗？而且收货放货都是做有钱人的生意，香港的八卦周刊不是时不时会有说某某名人的姨太太手头紧，然后去放货吗？名人明星出货，有钱的小市民入货，做的都是真金白银的交易，而且货源可靠童叟无欺。正规的二手店，连小票都有，比网购还放心。

 

问题就是出在这里，至少也是家道中落的人士才有可能拿物品去典当，瘦死的骆驼比马大，多少都有些镇宅之宝，或镇柜之衫才拿去当。到底是被逼走上典当这一步的凄凉，还是如某些人想想居然发觉没什么可当的更惨呢？我是后者，如果以奢侈品典当的来说，简直一贫如洗。所以多少得结交些达官贵人，好歹在生日也收个贵气的礼物。

 

深雪曾说男女分手，有什么方便得过她到二手店卖走一个旧男朋友送赠的手袋？只是爱情何价？看着那贬值的手袋，差价估计也令伊人心上心下！可见，有些昂贵的东西，是碰不得的。

这次不是讲衫，不是讲美容，也不是讲麻豆，而是讲塔！你可能很奇怪为何它会成为主角，原因很简单，每一座时尚的城市都应该有标志性的塔。

 

“当午夜的风飕起的那一刻，会有一道不可思议的光芒自东京铁塔顶上翩然而降，如同一股巨大的暖流，温暖每颗受冻的幼小心灵──对于诸如此类的童话故事，她总是深信不疑的。”高中时候看的那本《东京仙履奇缘》的开篇文字仍然记忆犹新，当时对东京铁塔的印象就是浪漫之地。而现在东京铁塔已经是日本的时尚地标，连黄伟文都要在自己的专栏里提到它的存在。巴黎更不用说，艾菲尔铁塔是潮人必经之地。

 

对于向来被称为最不浪漫的广州，我想是因为粤人表达浪漫的方式更为实际，而少了些花样。但你知道他们一不做二不休，首先就弄起一座广州新电视塔，够地标了吧？不够！还要玩转天荒地老让人流连的摩天轮。没错，新电视塔塔顶将建全球最高摩天轮！当然不是平时所见的那种圆盘设计，而是在塔顶铺设圆形轨道，在轨道上加装16个可装4-6名乘客的剔透观光球舱。浪漫的人可以在里面边赏风景，边Kiss。

 

摩天轮×地标塔，相信这是每一个潮人都期待的。要问为什么？那大抵是你我心底的情意结。以后的日子不用羡慕东京，不用远眺巴黎，因为我们已经有了地标塔。不知道在观光球舱里看到地平线微微亮起是什么感觉，但相信那一刻应该会让我们觉得与这个城市同在吧！